Départ pour l’Inde, lundi 21 décembre 2009

Changer de continent, cela permet de dresser un premier bilan. L’Asie centrale a été pour nous une première grande découverte. Envie de revenir au printemps, de profiter des températures clémentes et des couleurs verdoyantes. Le Kirghizstan ressort comme notre pays préféré dans cette partie du globe. Le côté nature nous y a vraiment plu. Tout un tas d’activités à faire avec une possibilité de rencontrer des locaux via les bureaux du CBT : trecks, promenade à cheval, partager le vie des nomades en yourte dans les jailoo (pâturage) de haute montagne.

Une grande frustration néanmoins, le manque d’échange que nous avons eu. Sans un minimum de russe, on est très vite limité. Très peu de personne parle l’anglais. Nous avons pu avoir quelques échanges, certes, mais rien de bien poussé.

Autre frustration également, peut-être dû au début du voyage, nous avons juste frôler ce que nous aimerions approfondir lors de futurs séjours. La route de la Soie nous a intrigué et après plus de lecture, comme par exemple celle des ouvrages d’Ella Maillart, l’envie se fait grande de revenir, mais en suivant ses pas.

En voyage on apprend beaucoup, sur soi, sur les autres. On est confronté à des réalités qui sont différentes de celles que nous connaissions. On rencontre des gens incroyables aux destins extraordinaires comme Urs, notre ami parapentiste qui « vit » le voyage depuis plus de sept années. Des personnes qui nous confirment que nous sommes sur la bonne route, des gens qui nous font sauter nos préjugés et nos idées préconçues d’occidentaux. Des inconnus d’une gentillesse surprenante comme ce banquier à Tashkent, qui nous accueillait d’un « seat down and relax », et qui lors de notre deuxième visite a partagé avec nous son pain comme il est de coutume dans son pays.

L’Inde est un grand mystère, on entend tellement de chose à son sujet. Nous aurions aimé y arrivé par voie terrestre, mais l’ambassade chinoise à Tashkent en aura décidé autrement. Qu’à cela ne tienne, le voyage s’est aussi s’adapter. L’Inde nous attend et nous aurons, à coup sûr, d’autres opportunités de découvrir l’Empire du Milieu !

Du mardi 15 décembre au vendredi 18 décembre 2009

Nous avons choisi de faire route jusqu’à Kochkor. Satisfaits par leur services, nous nous dirigeons directement vers le bureau du CBT pour chercher un hébergement. Tout est fermé. Dans les locaux voisins, ceux de la coopérative de femmes Altyn Kol, nous rencontrons David. Arrivés des Etats-Unis il y a 5 mois, il est ici en mission pour deux années en tant que Peace Corps. Il aide à la gérance de cette coopérative de femmes qui produit des shyrdaks (tapis traditionnels en feutre). 80% des revenus des ventes d’un shyrdak sont reversés aux femmes qui l’ont fabriqué. Nous craquons sur un modèle que nous renverrons par la poste plus tard. David nous donne une adresse de guesthouse dont il a entendu parlé.

La famille nous installe deux lits dans une chambre près de la salle à manger, les chambres à l’étage n’étant pas suffisamment chauffées pour qu’on puisse y dormir.

Direction le bazar où nous nous arrêtons dans une chaikana au moment où les femmes préparent les muntis, de petits raviolis fourrés à la viande. Nous filmons et photographions leur fabrication qui demande un sacré coup de main!

On passe rapidement sur Internet. Un seul ordinateur. Pendant que Vivi consulte ses courriels, Tom discute avec le jeune homme du cyber café, un des rares kirghizes rencontré parlant anglais. Trop heureux de rencontrer quelqu’un avec qui converser, Tom lui pose une tonne de questions auxquelles il est heureux de répondre, curieux de savoir comment se passe la vie en France. Il nous explique la différence culturelle entre le Nord, plus stable, et le Sud du Kirghizstan. Il ne comprend pas pourquoi son père, procureur du tribunal local et réputé incorruptible, n’accepte pas les pots-de-vin, qui selon lui, facilite les choses dans la société kirghize. Échange fructueux.

De retour à la guesthouse, Tom fera le bonheur du plus jeune garçon avec quelques jeux vidéos installés sur l’ordinateur. Shakou, notre hôte reçoit sa soeur pour la nuit. Elle y fait escale avec son mari avant de reprendre la route pour Bishkek. Ces retrouvailles sont l’occasion d’un bon repas pour la famille dont nous partagerons l’apéritif et la bonne humeur.

Le lendemain, nous repartons vers Bishkek. On arrive une nouvelle fois à obtenir le prix local, soit 100 soms par tête. Dans la voiture, le voisin de Vivi parle un peu anglais. Il travaille pour la mine d’or canadienne Kumtor, qui constitue 1/3 du PIB du pays et emploie beaucoup de Kirghizes, tout comme le beau frère de Shakou.

Nous retournons dans l’appartement-guesthouse de la famille de Danyar, ce qui est le plus pratique pour le peu de temps qui nous reste à Bishkek. Le lendemain, après l’achat des billets de tain, nous retournons à l’appartement pour quelques heures, le temps de s’y préparer un repas. Nous quittons les lieux vers 20h. Le train part à 23h, heure de Moscou, soit à 2h du matin de Bishkek pour une arrivée prévue à Almaty vers 17h45. Notre vol pour les Indes est pour le surlendemain.

Du dimanche 13 décembre au mardi 15 décembre 2009

Nous voyageons désormais seuls, (Allison est rentrée à Bichkek pour les visas) en suivant la rive sud du lac Issy-Kul. Après un arrêt rapide à Barskoön pour tenter de visiter une fabrique de yourtes qui se révèle fermée pendant l’hiver, nous marchons vers Tamga, et finissons par trouver une auto en stop. Nous arrivons dans l’épicerie de ce gros village à population russe, en face d’un sanatorium autrefois destiné à la détente des soldats soviétiques. L’épicier tient également une guesthouse mais sa femme étant partie à la capitale, il nous confie à un couple de sexagénaire russe Olga et Valentine, qui nous accueillent dans leur petite maison. Nous dormirons dans l’ancienne chambre de leur fille. On trouve dans le bureau des cahiers d’écoles qui datent du temps de l’URSS. La barrière de la langue se révèle frustrante, nous aimerions partager bien plus avec ce couple.

Le lendemain nous reprenons la route vers Kadji-Sai, à 20 kilomètres de là. Nous arrivons prés de la plage et de la station service, dans une ville déserte, une impression de film de western nous envahi. Il n’y a que le vent qui brise le silence de cet endroit. Les propriétaires de la guesthouse où nous voulons dormir sont partis à Karakol. Nous posons nos sacs en face de l’entrée et partons nous promener au bord du lac, en prenant des photos sur le ponton de bois qui s’avancent sur les eaux grises. Le paysage d’eau et de montagnes qui nous fait face, alternativement éclairé par le soleil ou caché par les nuages noirs est superbe.

Le propriétaire est également un chasseur à l’aigle. A son arrivée, il nous fait voir et porter son aigle, un oiseau impressionnant de 6 kilos. Nous avons tout loisir de le prendre en photo perché sur une branche.

Après la séance photo, nous nous enfonçons vers la montagne où reposent le centre du village, constitué de vieilles barres d’immeubles soviétiques à moitié abandonnées. Trois épiceries, probable reste des magasins d’état soviétique, se battent en duel sur une place déserte. L’appel à la prière de la mosquée résonne dans l’air froid du soir, dans un ciel bleu grisâtre où s’étire en longues traînées blanches la fumée des foyers. Nous regagnons entre chien et loup notre guesthouse près du lac.

En plein milieu de la nuit, le patron qui avait passé la soirée dehors, viendra nous réveiller, complètement saoul, il veut absolument dire à Tom à quel point il l’apprécie. Il semblerait que les hommes dilapident facilement l’argent dans la vodka et que les femmes jouent le rôle de coffre-fort . Un peu honteuse, notre hôtesse récupère son mari et nous souhaite de nouveau une bonne nuit.

Nous aurons passé un bon moment. Le lendemain au moment de régler , nous sommes amers. On nous réclame le double de ce qui était prévu. On parviendra à refaire descendre l’addition, mais il est dommage de finir ce court séjour par cette note désagréable.

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2009

Réveil de bon matin. Nous trouvons facilement une voiture pour nous emmener au pied des pistes. Le domaine est semblable à celui de Courchevel, mais modèle réduit. Une petite dizaine de pistes s’offrent à nous pour la journée. Nous sommes trois snowborders heureux, et pour la seule fois du voyage, nos pantalons étanches trouvent une utilité en nous servant de pantalon de ski.

Après quelque pistes et un repas en terrasse sans trop de soleil, nous montons à 3000m. Nous pensons à Urs, notre suisse volant, l’endroit serait parfait pour voler. La vue panoramique sur le lac en contrebas est magnifique. Nous nous y faisons photographier tous les trois et surprise le photographe est un parapentiste. Il s’apprête à prendre son envol du haut des pistes.

Tout le matériel qui équipe cette station assez moderne est français et il est drôle de voir les noms des stations de ski françaises aux pieds des remonte-pentes dans notre chère langue maternelle. Nous profitons du domaine et de la poudreuse jusqu’à la fermeture. Certaines pistes étaient verglacées mais dans l’ensemble, on a eu de quoi se faire plaisir.

Notre dernière journée à Karakol est consacrée à la visite du bazar aux animaux du dimanche matin le « mal bazari », remplie d’une activité intense, où les chevaux se mêlent aux moutons et autres bovidés, que séparent des groupes de marchands kirghizes qui négocient sans pitié.

Vendredi 11 décembre 2009

Aujourd’hui Karakol célèbre sa naissance. A cette occasion, une fête est organisée autour d’une grande place. Après le petit-déjeuner, Valentine nous accompagne et nous abandonne dans le stand russe où nous sommes invités à trinquer, à la vodka bien sûr. De bon matin, il est à peine 10h, c’est un peu raide, mais nous acceptons.

On nous propose de la nourriture à foison pour aller avec la vodka, lardons (ou plutôt couenne de lardon), viande, champignons, salade de betterave, mais aussi crêpes, petites brioches au kaki, gâteau au pomme. Un écrivain célèbre de la ville demande à se faire photographier avec nous. Il nous conte quelques aventures de la ville que nous ne comprenons pas malheureusement. Plusieurs femmes et hommes russes ont revêtu le costume traditionnel, très coloré.

Une estrade est le lieu d’un défilé entre politique, folklore et jeunes artistes. L’ambiance est bonne enfant. Les russes interprètent des chants folkloriques, des jeunes dansent le hip hop, des kirghizes et kazakhs chantent également. Après un tour de la place, nous décidons de nous mettre en route vers la mosquée dungan, une ethnie chinoise musulmane.

Les visites ne sont autorisées qu’à partir de 14h. Qu’à cela ne tienne, nous prenons le chemin d’un autre bazar de la ville non loin de là. Nous y passerons plusieurs heures. Allison se trouve une chemise de bucheron et des gants, Tom un chapeau en cuir fourré et Vivi aurait bien voulu des chaussettes, mais elle ne trouve pas ce qu’elle veut au prix qu’elle souhaite. Après une pause thé dans une chaïkana, retour à la mosquée, petite et magnifique, décorée de sculptures en bois.

Le soir, tout le monde se repose dans la chambre autour de livres. Un feu d’artifice est tiré de la place. De la guesthouse nous en verrons quelques morceaux.

Du mercredi 9 au jeudi 10 décembre 2009

Nous arrivons une fois de plus à la nuit tombée sur Karakol. Notre trajet en bus ne nous a coûté que 100 soms, mais fut un calvaire pour Tom, qui a le mal des transports de temps à autre. Même scénario en arrivant, les chauffeurs de taxis nous sautent dessus. On se fera pas rouler, on prend le temps dans la nuit, le froid et la neige. Nous finissons par trouver un chauffeur qui veut bien nous emmener à notre guesthouse, mais celui-ci ne semble pas connaître les lieux… On s’arrêtent deux trois fois pour demander notre chemin. Apparemment la rue du Yak Tour Hostel aurait changée de nom.

Nous finissons par arriver dans la rue enneigé, de la bonne poudreuse mais, encore une fois pas de lumière, dans la guesthouse… Après quelques essais infructueux, nous nous dirigeons vers la porte du voisin qui fait comprendre que « Si si il est là, les volets sont ouverts !» Enfin, une lumière s’allume et la porte du porche s’ouvre. Toute la maison est en bois, c’est magnifique. On nous propose une chambre de luxe, on demande le dortoir. Nous serons au final dans une pièce avec trois grands lits très joliment décoré.

Nous pouvons utiliser la cuisine, ce qui est primordial pour Allison qui est végétarienne. Après avoir posé nos sacs et mis le chauffage à fond, nous partons à la recherche d’un épicier dans les rues patinoires. Pas beaucoup de boutiques vendant de la nourriture… On trouve finalement une supérette véritable caverne d’Alibaba. Retour en cuisine pour nous mitonner et bon repas. Nous y empruntons quelques livres en français qui trainent.

Le lendemain, nous rencontrons Valentine, un russe propriétaire des lieux, personnage extraordinaire. Il nous offre une assiette de champignons qu’il a lui même cueillis et préparés en cuisine avec un peu de sel et des oignons. C’est un homme qui organise de nombreux treks l’été. Il possède deux camps dans la montagne et l’amour de l’aventure.

Il nous parle de la 2 CV dans son jardin que nous avons découvert avec étonnement en arrivant et du pourquoi elle a atterri là. Elle appartenait à deux français qui ont dû l’abandonner par manque de fond à la fin de d’un grand périple depuis la France 10 ans auparavant.Au Pays des 4 millions d’habitants et des 4 millions de chevaux, il y en a donc 2 en plus !

Valentine nous dit qu’à chaque fois qu’il s’en sert, il est arrêté par tous les contrôles sur la route, les policiers étant trop curieux de voir de plus près cette étrange voiture ! Il nous apprend que le vendredi, la ville fête sa naissance et qu’à cette occasion il y aura de nombreuses activités. Nous irons donc avec lui découvrir tout cela et nous nous organisons pour une journée ski dans la montagne au dessus de Karakol.

Allison doit faire son visa ouzbek et a besoin de vérifier ses mails. Nous en profitons pour y aller avec elle et devinez quoi, nous y apprenons que nous sommes retenus pour le PVT au Canada. Grande joie !! Allison a également une bonne surprise, elle a reçu son numéro pour le visa iranien.

Après toutes ses bonnes nouvelles nous nous promenons en ville et dans le bazar bien entendu. A 17h, la nuit tombe et nous nous préparons un bon repas. Pâte au thon et ketchup pour nous, Allison se prépare des légumes et nous mangeons tous ensemble serré autour du radiateur de la salle à manger. Avec une cheminée cet endroit serait parfait!

Du mardi 8 au mercredi 9 décembre 2009

Nous sommes arrivés à Cholpon-Ata la nuit était déjà tombée. Après quelques mètres dans la ville, nous arrivons à notre guesthouse Pegasus Horse Trekking, mais nous ne voyons aucune lumière, ce qui ne nous inspire pas grand chose de bon. Tom tape à la porte du voisin qui après plusieurs essais à la sonnette fini par nous faire comprendre qu’il va téléphoner à la propriétaire.

20 minutes plus tard, Tatiana arrive dans son van Toyota aux couleurs de Chamonix et nous présente les lieux. Elle n’attendait personne, la saison est déjà passée, mais un radiateur réchauffera la chambre à trois lits pendant notre repas dans un café voisin. Nous lui demandons si nous pouvons espérer faire une randonnée équestre le lendemain matin. Aucun problème, elle nous propose aussi un banya russe (équivalent du sauna) à la suite de la randonnée.

Nous dormons dans de vrais draps et après un bon petit déjeuner, nous nous rendons à l’étable. Trois chevaux déjà pansés nous attendent. Afina pour Tom et Carolina pour Vivi. Nous voilà en selle. Première fois pour Tom. Tatiana assistée d’un de ses employés nous suivent à pied. Nous montons vers la montagne environnante. Superbes paysages et les chevaux sont d’une gentillesse exceptionnelle. Tout le monde se régale. Sur le chemin, Tatiana nous donnent de nombreuses explications sur son pays. Elle sera aussi notre reporter photographe durant la randonnée.

Sur le chemin du retour, Vivi demande si elle peut faire un petit trot sur quelques centaines de mètres. Accepté. Nous traversons plusieurs ruisseaux gelés, des tas de terre rocailleux, des champs, nous croisons des troupeaux de moutons, de chevaux et de vaches, les chevaux restent impassibles, juste parfait pour une première randonnée.

Au retour, le banya du voisin nous attend. Nous n’avons pas pris l’option « fouettage » avec des bouquets de feuille de chêne et de bouleau, ce qui fait partie de la tradition. Qu’il est bon de se retrouver dans un endroit bien chaud et de prendre une bonne douche à l’ancienne (avec des baquets d’eau qu’on projette sur soi).

Avant de repartir de la ville, Vivi et Tom profitent du temps pendant lequel Allison passe au sauna pour aller prendre quelques photos de la plage sur le lac Issy-Kul (la ville est très réputée pour ses plages en été). Assez amusant de voir la plage sous la neige. Le lac ressemble vraiment à une mer. Tatiana nous propose de nous déposer pour attraper un véhicule pour Karakol et nous offre une pause « tea time » avant que nous reprenions la route, l’hôte parfait.

Du dimanche 6 au mardi 8 décembre 2009

Arrivés vers 21h à la guesthouse-appartement du cousin de Danyar où Allison, une canadienne de Vancouver s’apprête à prendre son dîner. Nous engageons la conversation et nous apprenons qu’elle est dans cet appartement depuis plus de 15 jours à cause de quelques soucis de santé. Le médecin de l’hôpital voulant absolument qu’elle soit victime d’une hépatite, ce qui n’est pas le cas selon les tests sanguins.

Le lendemain, nous partons à la découverte de la ville. Tom voulait lui aussi consulter un médecin mais après le discours d’Allison, nous essayons d’aller directement à la pharmacie avec le nom des médicaments. Eh bien, figurez-vous qu’ici, on peut acheter de tout y compris des antibiotiques sans ordonnance !

Nous prenons une pause au restaurant FatBoys où nous trouvons le seul journal en anglais de la région, le Times of Central Asia impossible à trouver en kiosque. Les problématiques actuelles de la région s’y affichent de manière évidente, la moitié des articles du journal concerne les manques en ressources et en productions énergétiques. Vivi y prend un bœuf Stroganof délicieux et Tom se contente d’une bonne omelette. Seul le dessert, « Death by chocolate » ne sera pas à la hauteur des espérances!

De retour à notre appartement, au septième étage sans ascenseur d’un immeuble soviétique qui n’a rien a envié au HLM de banlieue parisienne, nous apprenons qu’Allison souhaite comme nous se diriger vers la région du lac Issyk-Kul.

Le lendemain, nous partons tous les trois vers midi de l’appartement direction l’autobus wagzal, c’est-à-dire la gare routière. Il fait toujours aussi moche, on reviendra pour le beau temps. A peine arrivés, on nous sautent dessus pour nous donner des directions, savoir si on a besoin d’un taxi, etc. On dit : « Minibus Cholpon Ata » et hop, un homme nous emmène en direction de son véhicule qui a déjà quelques passagers à bord. Début des négociations. Le prix local est de 150 soms, Tom parvient à obtenir le trajet pour 180. Pas si mal…

Du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2009

Notre première étape est Arslanbob, après un rapide passage par Ozgon pour découvrir son minaret sous les chutes de neige. La majorité des habitants de notre ville étape est ouzbek, dû au découpage « arbitraire » des frontières par Staline dans la région du Fergana. La ville connaît de grands écarts de température et en février le thermomètre peut descendre jusqu’à -50°C. En été et en septembre on peut faire nombre de randonnée à pied et à cheval. La ville est surtout connue pour ses forêt de noix, parmi les plus vastes du monde.

Nous sommes attendus par un des coordinateurs locaux du CBT (Community Based Tourism), un réseau d’écotourisme monté par une ONG suisse qui met en relation voyageurs individuels avec des familles qui souhaitent les accueillir le temps de leur séjour dans chaque village kirghize d’importance. C’est pour l’instant une des meilleurs initiatives touristiques que l’on est vu. On doit être autour des -5° et donc, les chambres sont gelées. Nous dormirons dans une pièce commune sur des shyrdaks, les tapis locaux, juste à côté d’un poêle. Nous apercevons des jeux équestres et nous ferons une petite marche en montagne vers la cascade du village.

Le lendemain, nous prenons notre petit déjeuner dans la pièce principale de la maison. La grand-mère est train de filer le coton avec une quenouille, c’est hypnotisant… Vivi est invitée à filer le coton à son tour. Les gestes sont simples et répétitifs, mais demandent dextérité et concentration. Le chauffeur n’arrive pas à démarrer la voiture, la nuit a été trop froide. Pendant que sa batterie se recharge, Tom en profite pour accepter l’invitation des enfants de faire un peu de luge. Vivi demande l’autorisation de filmer la grand-mère en train de filer son coton. Moment magique.

Nous reprenons la route avec plus de deux heures de retard. Farad notre sympathique chauffeur nous pose des questions avec les quelques mots de français qu’il possède. En Asie centrale, nous sommes un couple marié, cela évite les interrogations, même si personne ne comprend pourquoi nous n’avons pas d’enfant. Farad nous demande comment s’est passé notre mariage, combien d’invité, ce qu’on a mangé, est-ce que les gens ont dansé…!

Notre journée de voiture nous emmène en hauteur, à plus de 3800m d’altitude lors du passage de deux cols. La route entre Och et Bichkek est aussi magique que dangereuse. Ici, contrairement à la France, 10 cm de neige ne changent rien à la conduite suicidaire des « pilotes » automobile. La route est plus ou moins déneigée, et les carcasses accidentées de voitures et de camion parsèment les bords de la route de tout coté, le tout, sous des bourrasques de neige qui zigzaguent au ras de la chaussée. Ici quand on met sa ceinture, pas de souci, les gens ne font pas de réflexions comme en Ouzbékistan : « tu as peur, tu n’aimes pas ma conduite !! »

Arrivés à Bichkek, à la guesthouse du cousin de Danyar, nous laissons comme pourboire à notre chauffeur notre guide franco-russe. En effet, il aimerait apprendre le français et semble très motivé ! Il nous dit qu’il parlera français quand on reviendra et nous invite dans sa famille à notre prochain passage !

Du mardi 1er au vendredi 4 décembre 2009

Nous traversons la vallée du Fergana sans nous y arrêter le dernier jour de notre visa ouzbek. Grande frustration. Le passage de la frontière se fait plutôt facilement à notre grand étonnement. Les gardes nous accueillent même par un « bonjour !». Un taxi en plein milieu de ce no man’s land nous propose de nous emmener à Och, notre première étape. Notre guesthouse est un appartement. Il est au dernier étage d’une barre d’immeuble soviétique « cage à poule ». L’endroit est simple, peu onéreux et tout à côté du bazar, parfait !

C’est étrange, on a l’impression d’être un habitant de la ville. La guesthouse est vide, nous avons notre 30m² à Och, cuisine équipée, salle de bains, tout confort ! Nous allons à la découverte du bazar. On adore ces ambiances, on aime y flâner et s’y perdre. Ici, tout semble désorganisé et pourtant… Nous explorons la partie droite pour commencer, demain, nous reviendrons pour la gauche. Nous faisons notre popote, quel bonheur… Il est souvent moins cher de manger dehors, mais nos estomacs étant un peu capricieux en ce moment, nous préférons ne pas trop nous hasarder.

Nous trouvons le coin à chapeau dans le bazar. Après quelques négociations, nous obtenons des chapeaux traditionnels en feutre, objet de nos désirs à moins de 4$.

Les soms kirghizes sont moins dévalués que les sums ouzbeks. On se retrouve avec beaucoup moins de billet que lors du change en Ouzbékistan, où on nous présentait des kilos de billets de 1000 sums. Ça fait tout drôle de n’avoir plus que quelques billets en mains.

Les coupures d’électricité sont fréquentes et nous utilisons nos frontales régulièrement. Par manque d’une production électrique suffisante, le courant est coupé tous les soirs entre minuit et cinq heures du matin dans tout le pays. Mais comment font-ils pour conserver des aliments ? Il y a bien des frigos, mais sans courant durant la nuit !!! Il est commun de trouver des groupes électrogènes, ce qui fait la fortune des fabricants chinois. Le débit d’Internet est assez lent et chaque mégabit se paye. C’est là qu’on se rend compte à quel point notre haut débit est un luxe.

Tom reprend la lecture approfondie du guide pour nous constituer un itinéraire pour les prochains jours. Le propriétaire de la guesthouse, Danyar est connu pour être une source d’informations fiable, c’est une agence de voyage à lui tout seul ! Il nous dit ce qui est jouable en cette saison. Nous voyons avec lui pour nous organiser une remontée sur Bichkek avant de nous rendre dans la région du lac Issyk-Kul.